被称为 " 中产三件套 " 之一的 Lululemon 无疑遇到了瓶颈期。其最新公布的财报喜忧参半，而其最重要的北美市场已经亮起红灯。
周四公布的报告显示，Lululemon 第二季度可比销售额增长 2%，低于预期的 6.05%，其核心市场美国的可比销售额则下降了 3%。
截至 7 月 28 日的三个月中，Lululemon 净收入为 3.93 亿美元，每股收益达到 3.15 美元，高于分析师预计的 2.93 美元。
颇令市场忧心的是，该公司下调了年度净收入和利润预期，其目前估计全年净收入在 103.8 亿 -104.8 亿美元之间，低于此前估计的 107 亿 -108 亿美元。每股收益则从之前的 14.27-14.47 美元降至 13.95-14.15 美元。
Jeffries 分析师 Randy Konik 指出，美国消费者在运动休闲上的支出持续下降，此外，品牌 Alo 和 Vuori 不断从 Lululemon 手中夺得市场份额。
Lululemon 在美国和加拿大共有 438 家门店，该地区占到公司总收入份额的 73%，但该占比已较一年前降低了 5 个百分点。中国则是 Lululemon 倚重的高成长市场，共有 127 家门店，地区占公司总收入的 13%。
公司首席执行官 Calvin McDonald 在财报电话会上罕见承认，Lululemon 女装业务在美国已经放缓，核心原因是缺乏新款式，这打击了下装销售和在线收入。
他强调，公司在 2025 年将快速推出运动短裤、上衣和运动服等新款式。他乐观展望，下季度 Lululemon 将看到这一策略带来的好处。
但 Lululemon 创始人 Chip Wilson 显然有不同的看法。他在 1 月的一次采访中表示，Lululemon 的现任管理层正在将该品牌变成 Gap 那样的大众化服饰提供商，但品牌的定义是，它不是针对所有人，卖一切东西的店铺，它存在门槛。
而 Wilson 的担忧也不无道理，自今年以来，Lululemon 在北美市场的销售就一直疲软。今年一季度，其美国市场的收入增速放缓至 3%，第二季度则开始收缩。
今年 7 月，Lululemon 还因为 Breezethrough 系列紧身裤遭到用户投诉，紧急下架了这一款式。这进一步凸显出该品牌在创新上面临的困境。
分析人士进一步指出，Lululemon 的困境也与其前首席产品官 Sun Choe 的离职有关，他被视为 Lululemon 长期创新的核心人物。
Raymond James 分析师 Rick Patel 表示，下架 Breezethrough 的负面影响本身不会对公司业绩产生重大影响，但它会给创新带来更大压力，市场要求 Lululemon 承担起提高品牌知名度和推动流量转化的重担。
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